Haute couture 2026-2027 : Piccioli sacré chez Balenciaga, Blazy et Anderson confirment — le récap des défilés parisiens

Une semaine placée sous le signe des débuts

La question qui agitait le microcosme de la mode avant même le premier défilé était simple : après les débuts spectaculaires de janvier, les nouveaux directeurs artistiques allaient-ils confirmer ? La Semaine de la haute couture automne-hiver 2026-2027, organisée par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, a réuni trente maisons à Paris du 6 au 9 juillet 2026 — huit membres permanents, quatre correspondants étrangers et dix-huit membres invités. Un calendrier resserré sur quatre jours, mais concentré comme rarement en talents fraîchement installés.

Car cette saison n’est pas une saison comme les autres. Trois des maisons les plus scrutées de l’industrie présentaient une collection signée d’une main récente. Chez Dior et Chanel, on attendait la confirmation ; chez Balenciaga et Jean Paul Gaultier, on découvrait de véritables premiers pas. Le marché, lui, observait autre chose : la viabilité technique et la structuration commerciale de ces nouvelles offres, au-delà du seul spectacle.

Piccioli chez Balenciaga : le grand retour à l’élégance

C’était l’un des rendez-vous les plus attendus de tout le calendrier. Le 8 juillet, à la Cité Internationale Universitaire de Paris, Pierpaolo Piccioli a présenté son tout premier défilé de haute couture pour Balenciaga. Après des années passées à sublimer la couture chez Valentino, l’Italien prenait les rênes d’une maison dont l’identité récente s’était construite sur la provocation et le streetwear de luxe. Le pari était risqué : réconcilier l’ADN Balenciaga avec la tradition couture.

Le résultat a surpris par sa retenue. Loin de l’extravagance, Piccioli a démontré que l’excellence réside dans la maîtrise du geste, la recherche textile et l’attention au détail plutôt que dans l’esbroufe. Silhouettes architecturées, volumes sculptés, palette maîtrisée : la collection renoue avec l’héritage de Cristóbal Balenciaga, le « couturier des couturiers », tout en affirmant la signature chromatique et la sensualité douce qui ont fait la réputation de Piccioli. Un premier chapitre salué comme l’un des temps forts de la semaine.

Chanel et Dior : la confirmation des dauphins

Chez Chanel, tous les regards étaient tournés vers Matthieu Blazy, qui présentait le 7 juillet sa deuxième collection couture pour la maison de la rue Cambon. Le décor plantait déjà le récit : d’immenses lianes torsadées s’élevaient sous la verrière du Grand Palais, évoquant le conte de « Jack et le Haricot magique ». Blazy a fait de la féerie le fil conducteur d’une collection racontée comme un conte de fées, où le vêtement, taillé à la perfection, devient l’écrin d’un imaginaire enfantin et onirique. Une manière de réinventer les codes maison sans les trahir.

La veille, le 6 juillet en après-midi, Jonathan Anderson dévoilait sa deuxième collection couture pour Dior. Après un lancement en janvier très commenté et une affluence record, le créateur nord-irlandais devait cette fois prouver la solidité de sa vision sur la durée. Le marché guettait la « structuration de l’offre » — comprendre : la cohérence entre le geste créatif spectaculaire et la viabilité d’une maison qui pèse des milliards. Deux piliers de l’industrie du luxe, deux seconds essais transformés qui ont largement dominé les conversations de la semaine.

Schiaparelli, Gaultier : le surréalisme et le sang neuf

Comme le veut la tradition, c’est Schiaparelli qui a ouvert les festivités, au Petit Palais. La maison a exploré un univers marin peuplé de silhouettes corsetées, de volumes organiques et de références surréalistes fidèles à l’héritage d’Elsa Schiaparelli. Prouesse technique : la collection a nécessité plus de 10 000 heures de travail et a vu les ateliers expérimenter le latex, le silicone et des surfaces peintes puis cuites au four, s’affranchissant des codes traditionnels de la couture pour flirter avec la sculpture.

Autre passation de pouvoir scrutée : celle de Jean Paul Gaultier, où Duran Lantink faisait ses premiers pas à la direction artistique. Le jeune créateur néerlandais, connu pour son travail sur le réemploi et les trompe-l’œil, apporte un sang neuf à une maison emblématique de la provocation joyeuse. Mention également pour Rahul Mishra, dont le défilé « DEVI, la muse éternelle » au Collège des Bernardins rendait hommage à la culture et à la spiritualité indiennes, et pour Ronald van der Kemp, chantre d’une couture du réemploi transformant les vestiges du luxe en pièces d’exception.

Les couleurs qui vont habiller l’automne-hiver

Si la couture donne le ton créatif, ce sont les instituts de prospective qui traduisent la saison en tendances portables. Pour l’automne-hiver 2026-2027, WGSN et Coloro — références mondiales de la prévision colorimétrique — ont dévoilé cinq teintes appelées à s’imposer des podiums aux vitrines. En parallèle, le bleu cobalt s’affirme comme l’une des couleurs phares de 2026, du tailleur au top minimaliste, tandis que le vert sauge et les tons terreux continuent d’infuser les collections.

Côté matières et silhouettes, la saison signe un retour assumé à l’élégance texturée : cuir fluide, tweed graphique, maille gonflante et velours côtelé dominent. Le cuir se décline en version plus souple sur les pantalons droits, trenchs oversize et jupes midi, tandis que les imprimés floraux en tapisserie s’imposent comme motif narratif. Événement au rayon denim : le grand retour du jean slim, symbole d’un basculement vers des silhouettes plus sophistiquées après des années de coupes amples.

Une couture qui s’ouvre au monde

Au-delà des grands noms, cette édition a confirmé une tendance de fond : la haute couture parisienne s’internationalise. Sur les trente maisons présentes, dix-huit étaient des membres invités, dont un nombre croissant de créateurs venus d’Inde, du Moyen-Orient ou d’ailleurs. Georges Hobeika, Elie Saab et Zuhair Murad — dont plusieurs défilés ont été diffusés en direct — continuent d’incarner cette couture lumineuse et brodée qui séduit une clientèle mondiale. Le savoir-faire reste parisien, mais l’audience et les influences, elles, n’ont jamais été aussi planétaires.

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Lina Mazzoni

La mode et la beauté m'accompagnent depuis toujours, et j'en ai fait mon métier d'éditrice depuis une dizaine d'années. J'écris sur les tendances vestimentaires, la lingerie, les accessoires et les routines beauté, avec l'envie d'aider chacune à trouver son style plutôt qu'à suivre aveuglément les diktats. J'aime décrypter une silhouette, expliquer comment choisir une matière, une coupe ou un soin selon sa morphologie et sa peau, et démêler le vrai du marketing dans les produits beauté. Avant de recommander une pièce ou un cosmétique, je vérifie la composition, la qualité et le rapport qualité-prix, et je teste quand c'est possible. Je tiens à un ton inclusif, loin des injonctions et des complexes. Mon angle : la mode comme plaisir et expression de soi, pas comme course épuisante aux nouveautés. Bien s'habiller, c'est d'abord se sentir bien.

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